Чем лучше делать раскоксовку двигателя? Раскоксовка поршневых колец двигателя Эффективна ли раскоксовка двигателя.

Раскоксовка колец, то есть удаление образовавшегося на поршневых кольцах двигателя нагара, это профилактическая мера, призванная поддержать хорошее состояние мотора на протяжении длительного времени. Такая процедура не вдохнёт новую жизнь в «убитый» движок, но поможет привести его показатели в норму. Сама по себе эта операция довольно проста, так что справиться с раскоксовкой колец своими руками способен буквально каждый автомобилист.

Для чего это необходимо

Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.

В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.

При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.

Раскоксовка - очистка от нагара деталей поршневой группы

Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:

• нарушение периодов замены моторного масла;
• использование масла низкого качества;
• добавление низкокачественных присадок;
• перегрев мотора;
• повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
• отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
• езда на непрогретом движке в зимнее время года;
• длительный простой автомобиля (несколько месяцев).

Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.

Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали

Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:

• в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
• автомобиль заметно теряет в мощности;
• резко увеличивается расход масла;
• из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.

При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа - прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.

1. Самый простой метод - обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
2. Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара - это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
3. Жидкости для очистки кухонных плит - ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
4. Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата - он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т. д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.

К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.

Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные

Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя - от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.

Разновидностью подобных средств являются присадки для топлива. Они добавляются не в маслозаливную горловину, а в топливный бак. Одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. После использования необходимо установить новые свечи зажигания. Замена масла и фильтра не требуется, что является несомненным плюсом. Такие очистители скорее являются профилактическими: от серьезного нагара они не избавят, но предотвратят его появление. К подобным средствам относится, например, присадка «Эдиал».

Ещё одна группа очистителей - профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется. После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств - и агрессивный химический состав.

Способы раскоксовки

Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.

При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки - все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.

Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки

Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.

Без разборки

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.

Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля. Последовательность действий метода выглядит следующим образом:

1. Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
2. Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
3. После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.

Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла

Присадки в топливо используются ещё проще:

1. Средство вливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Целесообразнее всего залить средство, после чего заправить полный бак на автозаправке.
2. Эффект от применения присадок возникает на скорости движения автомобиля свыше 60 км/ч. Так что будет не лишним совершить загородную поездку.
3. После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, следует заменить свечи зажигания.

Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.

Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:

1. Машину предварительно нужно установить в горизонтальную плоскость. Двигатель желательно прогреть до рабочих температур - такой режим создаёт эффект паровой бани, который размягчит нагар.
2. После этого нужно отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания (на бензиновом авто) или форсунки (у дизельных моторов).
3. Следует выставить поршни в среднее положение (можно проверить длинной отвёрткой).
4. Далее нужно через трубку залить средство для раскоксовки в цилиндры. Для заливки используется трубка, входящая в комплект очистителя.
5. Затем нужно закрутить свечи (форсунки) обратно, чтобы жидкость не испарялась. Делать это лучше не до конца, чтобы не создавать избыточного давления в цилиндрах.
6. Сливать средство следует через период, указанный в руководстве по пользованию. Для лучшей очистки колец от нагара желательно заливать на максимально возможный период (до 12 часов).
7. После истечения указанного периода свечи нужно вновь открутить. Чтобы очиститель не выплеснулся из колодцев и не повредил резиновые элементы в подкапотном пространстве, делать это необходимо с некоторой долей осторожности.
8. Затем нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого следует провернуть стартер несколько раз, предварительно закрыв свечные колодцы тряпками. Оставшаяся жидкость должна «вылететь» из свечных колодцев на тряпки.
9. Далее нужно вкрутить свечи, завести мотор и прогреть его до рабочих температур на холостых оборотах.
10. После вышеуказанных действий можно совершить краткую поездку, не поднимая обороты двигателя выше 4 тыс. об/мин. Во время поездки из выхлопной трубы может идти белый дым, что является нормальным эффектом после проведения операции.

Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки

Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.

Как видно, раскоксовка поршневых колец - не самая трудная задача. Однако это утверждение верно исключительно для случаев очистки колец без разбора двигателя. Раскоксовку с разбором следует проводить только тем водителям, кто имеет богатый опыт по ремонту своего «железного коня». Начинающим же автовладельцам лучше доверить разбор двигателя сотрудникам автосервиса.

Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер - застарелый нагар таким способом удалить не удастся.

Раскоксовка поршневых колец – это процедура удаления нагара из канавок поршней. Проводится она в тех случаях, когда у двигателя автомобиля появились характерные симптомы залегания колец, а именно:

• падение мощности;
• затрудненный запуск мотора, особенно при отрицательных температурах;
• ненормально высокий расход топлива и моторного масла;
• густой сизый или синий дым из выхлопной трубы.

Помимо этих явных проблем, которые способен доставить нагар автовладельцу, есть еще и скрытые. Прежде всего, из-за него значительно ухудшается теплоотвод, чем это грозит, объяснять нет необходимости.

Во-вторых, нагар скапливается под клапанами, препятствуя полному их закрытию, что в результате приводит к прогару.

Третья проблема, связанная с нагаром, заключается в том, что из-за потери кольцами подвижности падает компрессия в цилиндрах. Из-за скачков давления кольца испытывают неравномерные чрезмерные нагрузки и в конечном итоге могут сломаться. Кроме того, скачки давления в камере сгорания вызывают детонацию двигателя и его выход из строя.

Как понять, что двигателю требуется раскоксовка поршневых колец

Если машина регулярно используется, и владелец соблюдает эксплуатационные требования, данная проблема вряд ли возникнет. Поршневые кольца закоксовываются из-за грубых нарушений инструкции по эксплуатации автомобиля, таких, как использование бензина с более низким октановым числом, некачественное или неподходящее масло, динамичная езда на непрогретом моторе.

Сделать раскоксовку нужно при появлении характерных симптомов залегания поршневых колец, а также при неравномерной работе силового агрегата на холостом ходу.

Способы раскоксовки

Раскоксовка поршневых колец проводится двумя способами: механическим и химическим.

Механический способ

Для этого способа требуется полная или частичная разборка двигателя, как в случае замены поршневых колец. Удаление нагара осуществляется вручную керосином или ему подобным растворителем (например, ацетоном) и небольшой мягкой щетки или куском ветоши. Вместо керосина можно использовать жидкость для очистки карбюратора, она также довольно неплохо размягчает нагар.

Данный метод позволяет сделать очистку деталей качественно и достаточно быстро, но имеет ряд недостатков, главный из которых – необходимость разбирать мотор.

Химический способ

Раскоксовка поршневых колец химическим способом производится при помощи сильнодействующих химических реактивов. Такой метод не требует разборки двигателя, но может отнять немало времени, в зависимости от того, каким «снадобьем» производится очистка.

«Химия» бывает разная, предназначенная для жесткой или для мягкой очистки. Мягкая раскоксовка выполняется следующим образом. В моторное масло добавляется очиститель, после чего на машине нужно проехать не более двухсот километров и заменить масло. Этим способом невозможно полностью удалить нагар из цилиндров, поскольку жидкость не попадает в камеру сгорания.

Этот метод помогает при залегании маслосъемных колец. Тем не менее, мягкую очистку можно рекомендовать как профилактическую меру перед плановой заменой моторного масла. Неоспоримыми достоинствами данного метода являются простота и низкая стоимость очистителя. Главное – не забывать, что очиститель разжижает моторное масло, поэтому нельзя сильно нагружать силовой агрегат.

Второй метод химической раскоксовки – «жесткий». Для него требуется немало времени и некоторые манипуляции, однако с его помощью от нагара удастся избавиться полностью.

Перед процедурой необходимо прогреть мотор до рабочей температуры и поставить автомобиль горизонтально, как для замены масла. После этого необходимо выкрутить свечи зажигания или форсунки, если мотор дизельный, вывесить ведущее колесо и включить передачу. Вращением колеса вперед и назад необходимо установить поршни в средне положение (в свечной колодец нужно вставить проволоку, чтобы определить, где находится середина хода поршня).

Затем в каждый цилиндр поровну заливается очиститель, свечи или форсунки наживляются, но не затягиваются, и автомобиль должен простоять так от нескольких часов до суток, точное время указывается в инструкции к очистителю. Чтобы немного ускорить процесс размягчения нагара, можно немного подвигать поршни взад-вперед (вполне достаточно, чтобы амплитуда перемещений составила 1 см).

По истечении времени, указанного в инструкции, нужно закрыть свечные колодцы ветошью, чтобы не забрызгать грязью все вокруг. После этого нужно удалить оставшуюся жидкость из цилиндров, для этого необходимо либо несколько раз провернуть вывешенное ведущее колесо, либо выключить передачу и, подключив аккумуляторную батарею, включить стартер на несколько секунд.

Затем остается лишь ввернуть свечи зажигания или форсунки и завести мотор. Скорее всего, с первого раза сделать это не удастся, как правило, успешной оказывается третья или четвертая попытка.

Двигатель должен поработать на холостых оборотах около часа. Первое время из выхлопной трубы будет валить сильный дым с неприятным запахом. Это нормально. По мере выгорания нагара дымность мотора уменьшится. После этого нужно проехать на автомобиле 100-200 километров, чтобы окончательно выжечь остатки нагара.

Важно во время поездки не поднимать обороты выше 3 тысяч, поскольку смесь очистителя и моторного масла хуже смазывает трущиеся детали, и может произойти заклинивание поршней в цилиндрах. Последний «аккорд» после очистки – замена масла и фильтра.

Для оценки качества очистки желательно замерить компрессию во всех цилиндрах до и после процедуры. О том, что усилия не пропали даром, свидетельствует ее возрастание до нормального или почти нормального значения. Если же степень сжатия не увеличилась или увеличилась незначительно, единственное, что поможет мотору – капремонт.

На закономерный вопрос: «а стоит ли игра свеч, может быть лучше сразу отправиться на СТО?» — можно ответить так: стоимость любых реактивов в разы меньше стоимости работы автомастеров, поэтому раскоксовка двигателя своими руками не лишена смысла. Если двигатель оживет – автовладелец получит большую экономию, если же нет – цена «химии» на фоне стоимости капремонта ничтожна.

Можно обойтись и без специальных реактивов. В этом случае потребуется керосин и ацетон. Керосин смешивается в равных пропорциях с ацетоном, и полученная жидкость заливается в цилиндры. Далее раскоксовка поршневых колец проходит, как описано выше.

«Химия» в топливо

Еще один химический метод раскоксовки поршневых колец – присадка в топливо. Этот метод достаточно эффективен и прост, единственный его недостаток – растянутость во времени, ведь до полной раскоксовки придется проехать не одну сотню километров.

Главное достоинство такого способа избавления от нагара заключается в том, что водителю не требуется следить за оборотами коленвала, скорее наоборот, чем они выше, тем лучше качество и скорость очистки. Кроме того, не придется менять и моторное масло, ведь присадка заливается в топливный бак и попадает непосредственно в камеру сгорания, воздействуя именно на те детали, которые в этом нуждаются.

Удаление нагара при помощи воды

Еще один способ очистки двигателя – раскоксовка водой. Суть метода заключается в том, что в пластмассовую бутылку наливается чистая (желательно дистиллированная) вода, а сама бутылка шлангом соединяется с дроссельным узлом. Скорость подачи воды должна быть такой, чтобы мотор мог устойчиво работать на холостом ходу.

Принцип действия системы состоит в том, что вода, попадая в камеру сгорания, испаряется, и отпаривает нагар. На машине при этом можно ездить, если есть такая необходимость, однако лучше все делать на неподвижном автомобиле.

По убеждению многих автовладельцев, раскоксовка двигателя водой дает лучший результат, нежели применение химических средств, кроме того, очистка этим дедовским методом обходится практически бесплатно. Как вариант, воду можно смешать с гидроперитом из расчета 8-10 таблеток на два литра воды. Такая смесь более активно воздействует на нагар.

В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной.
Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя .

Зачем выполняют раскоксовку

Появление слишком большого слоя нагара на стенках цилиндров приводит к ряду неблагоприятных последствий, в частности:

• увеличение расхода топлива;
• снижение мощности авто;
• появление провалов и «чихов»;
• ускоренный износ клапанов и поршневых колец.

Именно поэтому не стоит пренебрегать данной процедурой. Капитальный ремонт двигателя будет несоизмеримо велик по сравнению с теми средствами, которые водителю придется потратить на раскоксовку.

Симптомы проблемы

Определить необходимость раскоксовки мотора каждый водитель сможет самостоятельно без разбора двигателя. Необходимо только наблюдать за поведением машины, обращая внимание на некоторые признаки:

• ощутимое падение мощности;
• проблемы с запуском мотора (в особенности при минусовых температурах);
• ускоренный расход моторного масла и топлива;
• появление из выхлопной густого синего или сизого дыма.

Эти симптомы могут свидетельствовать и о других проблемах, но рекомендуется проверить цилиндропоршневую группу. Обильный нагар на кольцах снизит их подвижность, а это приведет дополнительно к потере компрессии, чрезмерным нагрузкам, детонации и, естественно, поломке агрегата. Теперь вы прекрасно понимаете, для чего нужна раскоксовка двигателя.

Когда раскоксовка не совсем эффективна

Существует ряд ситуаций, когда раскоксовывание мотора выполнять бесполезно . Как правило, сюда входят крайне запущенные случаи:

• При увеличенном расходе масла (1 литр или более на 1 тысячу километров) в течение 3–4 месяцев. Уровень нагара в таких ситуациях настолько велик, что химия не справится.
• Падение компрессии в одном или двух цилиндрах до полного нуля.
• При возникновении посторонних стуков и шумов, которые говорят о срочной необходимости замены деталей.

Методы и средства раскоксовки

Существует несколько методик. Раскоксовка двигателя своими руками может выполняться механическим или химическим способом. Мы подробно расскажем о каждом из них, а также некоторых других методах.

«Народный» метод

Если планируется скорая замена моторного масла, то данную процедуру можно совместить с раскоксовкой мотора. Суть этого метода довольно проста. Водителям следует выполнить следующие действия:

1. Демонтируйте свечи зажигания.
2. Установите поршни цилиндров в среднее положение, а затем в каждый цилиндр залейте около 150 сантиметров кубических состава 4/5 керосина + 1/5 моторного масла.
3. За ремень генератора или шкив проверните мотор несколько раз.
4. Оставьте автомобиль на 10-12 часов.
5. Установите свечи на место и заведите авто. Дайте ему проработать на холостом ходу 10-15 минут.
6. Выполните полную замену масла.

После этого, конечно же, машину можно эксплуатировать в обычном режиме.

Механический способ

Этот метод является самым трудозатратным и качественным. Предполагается частичная или полная разборка агрегата. Удаление нагара производится с помощью керосина или аналогичного растворителя, например, ацетона. Также рекомендуем подготовить мягкую щетку или ветошь. При чистке необходимо тщательно убрать налет со следующих мест:

• юбка поршней и стенки камеры;
• отверстия отвода жидкой смазки;
• боковые поверхности поршней;
• лицевые плоскости клапанов с внутренними поверхностями;
• канавки для поршневых колец.

Методика позволяет лично очистить каждый сантиметр рабочей поверхности, но предполагает разбор мотора. Если вы не имеете опыта в подобных процедурах, есть смысл использовать химические составы.

Используем химию

Средство для раскоксовки двигателя представляет собой сильнодействующий химический реактив, который удаляет нагар без разборки мотора. Качество раскоксовки и продолжительность очистки зависят напрямую от используемого состава. Существуют средства, предназначенные для мягкой и жесткой очистки. Первый метод позволяет лишь частично удалить нагар, при этом характеризуется простотой. Водителям достаточно добавить очистителя в моторное масло и проехать на нем до 200 километров. После следует полностью заменить масло. Эта мера больше является профилактической.
Избавиться от нагара полностью позволяет жесткая раскоксовка. Методика включает в себя следующие шаги:

• Прогрейте мотор до рабочих температур.
• Выкрутите свечи (форсунки, если дизель) и включите передачу.
• Установите поршни в среднем положении. Можно использовать для определения проволоку, установив ее в свечной колодец.
• В каждый из цилиндров мотора необходимо залить очищающее средство. Объем можно почитать в инструкции к химии. Наживите свечи/форсунки, но не затягивайте.
• Оставьте машину в таком состоянии на определенное время, указанное в инструкции к средству.
• Удалите оставшуюся жидкость из цилиндров, провернув несколько раз ведущее колесо.
• Установите на место форсунки/свечи.
• Запустите мотор, при этом дайте ему поработать на холостых около одного часа.

При работе из выхлопной трубы может обильно идти дым. Но его концентрация по мере вывода нагара будет уменьшаться. Окончательное удаление нагара будет выполнено после 100-200 километров пробега.

Используем гидроперит

Распространенным методом среди водителей является раскоксовка перекисью водорода (гидроперита) или просто водой. На 5 литров воды разводят 6 таблеток гидроперита, а затем проливают состав через мотор. Пар от воды достаточно хорошо удаляет нагар с клапанов, со стенок камеры сгорания и колец. На старых автомобилях рекомендуется после процедуры заменить масло.

Метод достаточно прост, но неопытные автомобилисты могут «словить» гидроудар двигателя. В этом случае вам придется раскошелиться на ремонт.

Ассортимент продукции

На рынке представлены несколько десятков различных химических средств для раскоксовки мотора. Среди огромного разнообразия стоит отметить несколько средств, которые пользуются наибольшей популярностью:

• Mitsubishi Shumma,
• GZox,
• BJ-211,
• Lavr.

Часть из них поставляется в аэрозолях и закачивается в цилиндры при помощи трубочек. Жидкие средства заливаются в цилиндры при помощи обычного шприца. Процедура в общем случае для каждого состава идентична приведенному ранее методу за исключением нескольких нюансов. Все подробности применения очистителя вы сможете узнать в инструкции, поставляемой в комплекте.
Давайте выясним, чем лучше делать раскоксовку двигателя. Продукт от «Митсубиси» является самым эффективным, соответственно, используется многими автомеханиками. Его главный недостаток – достаточно высокая цена (в среднем, около 30 у.е.). Lavr является более доступным вариантом. После раскоксовки рекомендуется не только заменить масло, но и поставить новый масляный фильтр, а также свечи.
Дополнительно водители могут приобрести специальные присадки в топливо. Это потребует от вас минимум действий, так как не придется выполнять всевозможные манипуляции по демонтажу свечей и изучению спецификации используемой химии. Недостаток присадок – растянутость эффекта во времени. Для улучшений вам понадобится проехать несколько сотен километров.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое раскоксовка мотора, зачем ее выполнять и какие существуют методики. Не допускайте сильного нагара на цилиндрах, чтобы избежать поломок агрегата и перерасхода топлива.

Для чего делается раскоксовка двигателя

При сгорании топлива в цилиндрах неизбежно образуется стойкие отложения и кокс, которые:
· покрывают поверхности поршней и клапанов;
· забивают зазоры в проточках поршней и сковывают подвижность маслосъёмных и компрессионных поршневых колец (вплоть до их «залегания»);
· забивают масляные каналы в поршнях, препятствуя смазке поршневого пальца;
· забивают маслоотводящие каналы в юбке поршней, снижая эффективность работы маслосъёмных поршневых колец.

В результате снижается эффективность работы компрессионных и маслосъемных колец,
· нарушается компрессия в цилиндрах, и, как следствие - падает мощность двигателя;
· появляются вибрации, в том числе из-за образовавшейся разницы в компрессии разных цилиндров;
· растет расход моторного масла на угар;
· растет расход топлива;
· значительно ускоряется износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ).

Удаление загрязнений в результате раскосовки двигателя способно нормализовать работу ЦПГ и продлить ресурс двигателя.

Вообще стоит ли делать раскоксовку двигателя?

Результат раскоксовки двигателя напрямую определяется тремя основными факторами:
· состоянием двигателя и «запущенностью» отложений;
· эффективностью применяемого средства;
· соблюдением эффективной технологии.

Так какой результат ожидать при правильном применении хорошего средства? Вариантов ответа 3:
· улучшение (выравнивание компрессии по цилиндрам, улучшение приемистости, нормализация холостых оборотов, снижение расхода топлива и моторного масла, устранение повышенной дымности выхлопа);
· никакого заметного результата (может несколько выровняется компрессия);
· ухудшение (что бывает редко).

Что предопределяет результат раскосовки двигателя? Прежде всего то, при каком износе и стадии загрязнения выполняется процедура. Таких стадий загрязнения можно выделить три:
· начальные загрязнения, негативное влияние которых не четко фиксируется;
· средний уровень загрязнений, которые уже негативно влияют на работу двигателя и, при этом, еще податливы воздействию применяемого средства;
· стойкие загрязнения, которые негативно сказываются на работу двигателя и устойчивы к применяемому средству раскоксовки.

Переход из одной стадии в другую индивидуален, зависит от конструкции двигателя, применяемого масла, свечей зажигания, режима эксплуатации. Осторожно можно обозначить что средняя стадия – от 100 до 180 тыс. км., третья – от 200 тыс. км. и больше.

Заметен результат раскоксовки будет во второй стадии, и не заметен на первой и второй.

При этом применение раскоксовки двигателя на первой стадии (начальное загрязнение с незаметным влиянием) наиболее полезно как средство профилактики указанных выше негативных проявлений, продлевает ресурс двигателя при регулярной обработке.

Раскоксовка на запущенной стадии загрязнения практически бесполезна – необходим капитальный ремонт с разбором ДВС и механической очисткой стойких отложений. В этом случае можно получить лишь очистку поверхности поршней и, иногда, некоторую подвижность компрессионных колец. При этом «залегшие» маслосъёмные кольца и полностью забитые масляные каналы в поршне скорее всего не будут очищены, а значит не будут достигнуты наиболее значимые цели.

Важно так же понимать, что жидкость для раскоксовки двигателя не обладает восстанавливающим эффектом при сильном износе металлических пар трения в ЦПГ, не способно восстановить эластичность и эффективность сальников клапанов. Даже при положительном очищающем воздействии на подвижность поршневых колец после обработки вряд ли можно будет заметить существенное сокращение расхода моторного масла, т.к. такой расход может быть вызван иными, более значимыми факторами.

Выполнять такую процедуру надо и в моторах предыдущих поколений, рассчитанных на моторные масла среднего качества, и в современных ДВС с их минимальными зазорами, высокими температурами и нагруженными режимами работы.

Какой результат раскоксовки двигателя ожидать

Раскоксовка двигателя с эффективной формулой активных компонентов, выполняемая своевременно и регулярно:

• безопасно очищает поверхность поршня, поршневые кольца, поверхность камеры сгорания и клапанов от нагарных отложений;
• очищает от загрязнений в поршне каналы смазки и маслоотвода;
• нормализует и выравнивает компрессию в цилиндрах;
• значительно увеличивает срок службы двигателя.

В итоге появляется четко ощущаемый и фиксируемый результат:

• восстанавливаются мощностные характеристики двигателя и динамические характеристики автомобиля;
• снижается расход моторного масла и дымление выхлопных газов;
• несколько снижается расход топлива;
• двигатель работает ровнее и тише.

Важно так же помнить, что окончательную нормализацию работы двигателя после проведенных процедур может получить не сразу, а через некоторое время эксплуатации (после 200-300 км пробега), после окончательного удаления очищающей жидкости и выхода остатков размегченных отложений, восстановления движения моторного масла.

Как часто проводить раскоксовку двигателя

Существующими составами рекомендуется проводить раскоксовку двигателя каждые 20-25 тысяч километров пробега, т.е. непосредственно перед каждым вторым техническим обслуживанием с заменой моторного масла. Если техника работает в тяжелых условиях, для которых ее производитель рекомендует сокращать интервалы замены масла, то соответственно и раскосовку двигателя надо проводить с интервалом 10-15 тысяч километров пробега.

Инструкция по раскоксовке двигателя

Обработку надо выполнять в строгом соответствии с инструкцией производителя средства. В общем виде процесс раскоксовки двигателя своими руками выглядит следующим образом:

• прогреть двигатель до рабочей температуры (не менее 70 градусов Цельсия);
• отключить систему зажигания (например, отсоединить клемму катушки зажигания или центральный провод);
• выключить электрический бензонасос (вынув соответствующий предохранитель);
• демонтировать свечи зажигания (свечи накаливания);
• выставить поршни в положение, близкое к среднему, провернув коленчатый вал за гайку шкива или за поднятое домкратом ведущее колесо при включенной последней передаче МКПП или попробовать с нескольких попыток «попасть» включением стартера (положение поршней определяется вставленным в отверстия под свечи палочкам подходящей длины);
• с помощью шприца с удлинительной гибкой трубкой залить в цилиндры равное количество жидкости раскоксовки двигателя;
• вкрутить свечи хотя бы на несколько витков резьбы для создания «паровой бани» в цилиндрах (с этого этапа можно использовать использованные, но исправные свечи из гаражного запаса);
• выдержать паузу согласно инструкции производителя средства;
• во время выдерживания паузы периодически незначительно двигать поршни, вращая коленвал на градусов 10-15 по 5 раз в ту и в другую сторону указанными выше способами для приложения сил к поршневым кольцам, что должно способствовать проникновению жидкости к загрязнениям, выходу колец из «залегания» и выходу загрязнений из проточек в поршнях;
• выкрутить свечи;
• удалить остатки грязной жидкости из цилиндров, откачав их с помощью гибкой трубки и шприца;
• добавить отдельным шприцом в каждый цилиндр (в зону поршневых колец) по 1-2 см3 моторного масла для восстановления смытой масляной пленки с целью обеспечения нормальной компрессии для облегчения запуска двигателя;
• прикрыть отверстия под свечи плотной тканью для улавливания брызг;
• включить зажигание и прокрутить вал двигателя 2-3 раза по 5 секунд;
• убрать ткань и потеки, уделив особе внимание свечным колодцам;
• вкрутить свечи зажигания (накаливания) бывшие в употреблении из гаражного запаса, подключить систему зажигания и электрический бензонасос;
• запустить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут до достижения рабочей температуры (при этом возможно непродолжительное дымление, вызванное выгоранием остатков препарата и отложений);
• залить препарат быстрой промывки двигателя, если его применение рекомендовано производителем жидкости для раскоксовывания, дать поработать двигателю согласно инструкции, заглушить ДВС;
• произвести замену моторного масла и масляного фильтра;
• заменить свечи на основные (сразу или, что лучше, после 200-300 км пробега).

Раскосовка дизельного двигателя практически не отличается от приведенной, за исключением того, что с учетом конструкции иногда лучше выкручивать не свечи накала, а форсунки впрыска, чтобы работать через отверстия для них.

Раскоксовка двигателя своими руками не представляет большой сложности, как это видно по описанию. Однако при этом необходимо все же обладать минимальными слесарными навыками и знанием конструкции.

Возможные затруднения и негативные последствия раскоксовки двигателя

Отрицательные результаты при правильном подборе средства и соблюдении технологии определяются, как правило, чрезмерным износом. Удаленные отложения могут открыть увеличившиеся зазоры и понизится компрессия в цилиндрах, усилится шумность.

После обработки могут возникнуть затруднения при первом запуске двигателя из-за следующих причин:
· остатки жидкости в цилиндрах (их рекомендуется удалить отсосом с применением шприца с гибким шлангом);
· смыв масляной пленки, обеспечивающей необходимую компрессию (рекомендуется добавить в цилиндры в зону поршневых колец совсем немного моторного масла – только реально немного, чтобы не «убить» мотор гидроударом при запуске, поскольку масло как жидкость не сжимается);
· слабого АКБ, заряд которого был использован на прокрутки в процессе (перед обработкой рекомендуется проверить аккумулятор, при необходимости его зарядить или позаботиться о наличии пускозарядного устройства или резервной АКБ).

Повышенное дымление сразу после первого запуска собственно не является негативным последствием, т.к. быстро проходит.

Разумеется, некоторое количество затруднений могут доставить нарушения рекомендованной производителем технологии и ошибки при выполнении работ – невнимательность при подсоединении отключавшихся проводов и т.п.

Отдельно обратим внимание на то, что при обработке агрессивная жидкость раскоксовывателя проникает в картер двигателя и смешивается с моторным маслом. Эксплуатировать автомобиль с такой смесью нельзя, т.к. это чревато негативными последствиями. Производители средств прямо это указывают в инструкциях. Здесь кроется практический нюанс: процедура непосредственной раскоксовки двигателя имеет свою длительность по времени, реально у многих автовладельцев нет возможности нахождения всего этого времени машины в сервисе на месте, где можно сразу выполнить и последующую замену масла. И возникает вопрос: а можно ли непосредственно раскосовывание произвести в удобном для себя месте (перед домом или в своем гараже), а затем машину перегнать до СТО для замены масла? С учетом того, что в инструкции на некоторые препараты производители рекомендуют прогреть двигатель до рабочей температуры на этапе промывки после раскосовки, можно сделать обоснованный вывод о том, что недалекий перегон возможен без негативных последствий. Но эксплуатировать машину и выполнять дальний перегон без замены масла после обработки все же нельзя.

Заключение

Своевременная периодическая раскоксовка двигателя может быть не заметна по видимым признакам, но при использовании эффективных препаратов является действенным средством очистки непрерывно накапливающихся загрязнений и реальным способом продления ресурса ДВС, обеспечения его нормальной работы. Выполнять обработку рекомендуется примерно перед каждым вторым ТО со сменой моторного масла.

Раскоксовка двигателя дает видимый эффект только тогда, когда загрязнения уже негативно повлияли на работу двигателя, но они еще податливы и могут быть удалены выбранным средством.

Раскоксовка двигателя не восстанавливает чрезмерный износ деталей цилиндропоршневой группы, поэтому при критическом износе и залегших поршневых кольцах разумнее отдать предпочтение капитальному ремонту с механической очисткой стойких загрязнений на тех деталях, которые еще можно будет использовать.

Каждый автолюбитель, чей «железный друг» служит ему достаточно длительное время, встречался с проблемой декомпрессии двигателя. Подавляющее большинство автосервисов в таких случаях рекомендуют делать капитальный ремонт. Однако эта процедура достаточно дорогостоящая и, как показывает практика, не всегда действительно необходимая. В очень многих случаях решение этой проблемы сводилось к более простому вопросу: как делается раскоксовка двигателя своими руками? Действительно ли эта процедура нужна и настолько проста, что поездка в автосервис не представляется необходимой?

Что такое закоксованность двигателя и чем она опасна

В процессе эксплуатации автомобиля мы, к сожалению, постоянно сталкиваемся с вещами, которые способны впоследствии создать огромное количество проблем для наших автомобилей. К примеру, постоянное стояние в пробках вредно не только для наших нервов: длительная работа двигателя на низких оборотах существенно увеличивает образование углеродистого нагара на стенках и днище топливной камеры, а также на клапанах. К тому же эффекту может привести использование низкокачественного топлива или неподходящего масла, езда на «холодном» и пр. Этот нагар образуется вследствие неполного сгорания топливной смеси, а потом усугубляется мельчайшими углеродистыми частичками в выхлопных газах. Образование этого нагара и называется закоксованием двигателя.

Для того чтобы ответить на вопрос, поможет ли раскоксовка двигателя, постараемся понять, во что же всё-таки выливается для автомобиля закоксованность агрегата.

• Нагар увеличивает толщину стенок цилиндров, увеличивая термонагрузку из-за ухудшенного теплоотвода.
• Учитывая, что нагар, попавший под клапан, мешает ему плотно прилегать к седлу, вполне возможно прогорание клапана.
• Люфт между стенками клапана и поршневыми кольцами уменьшается, что приводит к их «залеганию» - нарушается герметичность камеры сгорания, снижается компрессия, в некоторых случаях кольца попросту ломаются физически.
• Двигатель начинает «есть» из-за снижения подвижности поршневых колец.
• Из-за скачков давления в камере сгорания происходят детонационные явления, которые быстро «убивают» движок.

В общем, приятного, как говорится, мало и почти все перечисленные последствия ведут к поездке в сервис для капитального ремонта двигателя.

В сервис или в гараж

Если выхлоп в автомобиле приобрёл характерный чёрный цвет, мощность упала, а расход топлива и масла возрос - скорее всего, у вашего автомобиля проблема с двигателем. Вердикт большинства автосервисов - капитальный ремонт. Однако есть ещё один вариант, который, вполне возможно, позволит решить все вопросы одним махом. Этот способ - убрать образовавшийся за время работы нагар, раскоксовать агрегат.

Как сделать раскоксовку двигателя? Необходимо ли ехать в автосервис или же можно решить проблему «малой кровью» и с помощью собственных умелых рук? Вопрос имеет несколько вариантов ответа.

Во-первых, необходимо понять, что конкретно и каким образом нужно сделать. Если раньше почти повсюду применялся метод «жёсткой» раскоксовки, который подразумевал заливку непосредственно в каждый цилиндр специальной смеси, то сейчас вариантов стало больше и некоторые из них вообще не предполагают какого-либо вмешательства в агрегатную часть.

Во-вторых, нужно решиться (если избран метод полной раскоксовки) на самостоятельное проведение сего действа.

Если вы приняли решение ехать в автосервис, то дальнейшее будет для вас полезным только с познавательной точки зрения. Если же раскоксовка двигателя своими руками вас не пугает, в первую очередь требуется определить для себя подходящий метод.

Каждому своё: методы раскоксовки двигателя

Метод частичной раскоксовки («мягкий»)

Этот способ заключается в добавлении специальной жидкости в масло незадолго до замены - после добавления жидкости на этом масле можно проехать, не нагружая двигателя, сотню - две километров, а потом сразу менять. С помощью этого метода невозможно провести полную очистку, поскольку средство от нагара не попадает в камеру сгорания. Очищаются только наиболее часто «залегающие» маслосъёмные кольца. Однако метод является малозатратным и максимально простым, поэтому вполне можно рекомендовать его как профилактический перед каждой заменой масла - лишней такая процедура уж точно не будет. Также очень важно понимать, что, залив подобное средство, мы разжижаем масло, а значит, ездить на высоких оборотах до замены масла будет категорически противопоказано.

Метод полной раскоксовки («жёсткий»)

Это способ, требующий определённых усилий и времени. Однако именно он позволит полностью очистить двигатель от нагара.

Проведение полной раскоксовки

Для проведения полной чистки необходимо разместить горизонтально (как для смены масла) автомобиль и прогреть двигатель до рабочей температуры для создания эффекта «паровой бани». Дальше производим следующие действия:

1. Удаляем форсунки или выкручиваем .
2. Ставим все поршни с помощью отвёртки или проволоки в среднее положение, поворачивая . Среднее положение поршней обусловлено разным износом цилиндров по высоте и требуемым количеством средства. Когда поршни находятся в положении, близком к среднему, не происходит перерасхода жидкости и она лучше проникает во все необходимые зазоры.
3. При помощи шприца (так удобнее отмерять равное количество и точно попадать) в цилиндры заливаем специальное средство (к примеру, Winns или отечественное LAVR ML-202), наживляем свечи и оставляем жидкость в цилиндрах на время, определённое инструкцией. Обычно это время составляет от часа до суток, однако, в случае применения специальных раскоксовочных препаратов, это время можно увеличить вплоть до нескольких недель.
4. При проведении быстрой раскоксовки (в течение часа или чуть больше) требуется периодически вращать коленвал в разные стороны на 5–10 градусов для лучшего распределения средства.
5. Предварительно прикрыв тряпкой свечные колодцы, чтобы не разлеталась грязь, прокручиваем коленвал для полного удаления чистящей жидкости из камеры сгорания.
6. Закручиваем свечи и запускаем двигатель. Даём поработать на холостых в течение примерно 60 минут.
7. Меняем масло и .

Возможные проблемы метода

Описанный метод использовался ещё нашими дедами и раскоксовка двигателя своими руками производилась достаточно часто: качество топлива и масла были совсем не те, что сейчас, а в сервисы советский человек предпочитал не ездить, справляясь самостоятельно. В те времена заливали не специальные средства, а смешивали пополам керосин с ацетоном. В принципе, эффект достигался тот же, однако есть небольшой нюанс. При проведении полной очистки от нагара со стенок цилиндра полностью вымывается масло. Таким образом, первый запуск двигателя после слива смеси в картер происходит «насухо», что может привести к образованию так называемых задиров и износу поршневых колец. Нынешние средства предусматривают эту проблему. К примеру, средство LAVR при раскоксовке создаёт специальную плёнку на стенках цилиндров, которая не позволяет образовываться задирам и впоследствии значительно снижает налипание нагара.

Также необходимо учитывать, что полная очистка осуществляется при помощи достаточно высокотоксичных веществ, поэтому обязательно нужно предусмотреть хорошую вентиляцию в помещении, где будет производиться процедура раскоксовки .

Ещё одна проблема связана с расположением цилиндров у двигателя. Проще всего применять такой метод на обычных рядных двигателях. В случае V-образного или оппозитного расположения цилиндров процедура слегка усложняется, хотя общая суть та же самая. Отличия заключаются в более сложном доступе к свечам зажигания и необходимости практически полностью покрыть поршень жидкостью. Например, при раскоксовке оппозитных двигателей, жидкость можно вращением коленчатого вала «поджать» на такте сжатия, обеспечив, таким образом, заполнение всего объёма камеры сгорания.

Существует также любопытный парадокс: в старых автомобилях со значительным пробегом полная раскоксовка может не только не улучшить работу двигателя, но и, напротив, снизить компрессию. Это происходит в том случае, когда детали уже имеют значительный износ и нагар выполняет функцию уплотнителя между элементами двигателя. Смыв нагар, мы увеличим зазор между поршнем и цилиндром и, следовательно, снизим компрессию. Таким образом, в случае со старым автомобилем, нужно задуматься о том, поможет ли раскоксовка двигателя или, наоборот, усугубит ситуацию .

И самой большой проблемой этого метода является длительность. Хотя и возможна экспресс-раскоксовка в течение часа, этот метод не всегда гарантирует абсолютную очистку всей камеры сгорания от нагара . Для уверенности нужно оставить автомобиль на длительное время в нерабочем состоянии.

Метод присадок

Самый простой, но растянутый по времени метод. Суть его заключается в заливке непосредственно в топливный бак специального средства (к примеру, средство для раскоксовки ЭДИАЛ), откуда оно попадает вместе с топливом непосредственно в камеру сгорания. Проникая в толщу нагара, частицы раскоксовочного средства провоцируют полное его выгорание и вместе с ним уходят в выхлоп.

Преимущества этого способа раскоксовки заключаются, во-первых, в отсутствии необходимости разбирать автомобиль и оставлять его в нерабочем виде. Во-вторых, залив в полный бак необходимое количество средства, вы не думаете, в каком режиме вам нужно ехать - раскоксовка происходит в этом случае тем лучше, чем выше нагрузка на двигатель . Также важное отличие состоит в том, что нет необходимости после проведения процедуры менять масло, поскольку средство, в отличие от «жёсткого» метода, не попадает в картер.

Что в итоге

Надеемся, что после прочтения этого материала у вас не возникнет вопроса, нужна ли раскоксовка двигателя. Если автомобиль не старый, такая процедура или полностью решит проблемы с декомпрессией, снижением мощности и чёрным дымом из трубы, или покажет, что случай совсем запущенный и без капитального ремонта не обойтись.

В общем, мы однозначно рекомендуем, перед тем как готовить деньги на «капиталку», постараться сделать раскоксовку двигателя своими руками при помощи любого удобного для вас способа - довольно высока вероятность того, что вы сэкономите время и деньги. Многие автолюбители, делясь своим опытом, указывают на снижение потребления топлива и масла, улучшение динамических характеристик автомобиля и исчезновение чёрных выхлопных газов после раскоксовки.

В любом случае образования нагара, в случае периодического применения при замене масла мягкого метода раскоксовки, не помешает.

Желаем вам успехов, а вашему автомобилю - гладких цилиндров и блестящих поршней!